范主说：设计大师
关注腕表的范友们前段时间都应该听说了一则消息，百达翡丽总部证实了之前关于鹦鹉螺5711不锈钢蓝盘表停产的传言。
其实对于钢表的生产，百达翡丽总裁泰瑞·斯登的态度早就十分明确，在2019年接受采访的时候，他就表示百达翡丽不想被看作是一个生产运动型钢表的品牌，“严格控制钢表的产量，不希望他们在整个系列中占据主导地位。”
停产的这款表过去几年的公价大概在3万美元左右，但在二手市场一直被炒高。这次停产消息一出，更是引爆了转售行情。
据腕表销售网站Chrono24的数据，到上个月月底，这款表的交易价格对比2020全年价格，已经高出50%，达到105000 美元，感觉拥有5711的表主要偷着乐了。
运动风的腕表可以说是时下最热门的表款之一，特别是像百达翡丽鹦鹉螺、爱彼皇家橡树，更是一表难求。不过有意思的是，这两款表还有一些“亲缘关系”，因为它们都来自同一个设计师，那就是杰罗·尊达（Gérald Genta）。
尊达大师不仅设计了两大热门钢表，很多经典也是他原创或重新设计的，像万国的工程师、卡地亚的帕莎、宝格丽的BVLGARI-BVLGARI等。
不过被表圈称为教父的尊达，做表也不是科班出身。他15岁时做过珠宝学徒，后来又辗转广告圈和时装界，在腕表制造商的建议下才正式转行做了钟表设计师。
早年的他很多设计都是以15瑞郎的价格出售，不过架不住量大。尊达2009年在采访中表示，自己“设法赚了很多钱”，客户遍及全世界。早期是和Benrus、汉密尔顿等品牌合作，后来得到了和瑞士品牌签约的机会，也开启了他的传奇设计之路。
今天范主就和大家聊一聊，尊达大师都设计过哪些经典的作品，以及他在腕表设计之外的生活吧。
两大经典表款均出自他手
尊达的腕表设计堪称浩如烟海，据他本人估计，在60年的从业生涯中，设计的腕表大概有10万块，而其中最出名的，无疑就是近十多年大火的爱彼皇家橡树和百达翡丽鹦鹉螺了。
设计皇家橡树和鹦鹉螺
皇家橡树设计于70年代，那时瑞士钟表业正面临着“石英危机”，很多品牌都在求新求变，爱彼也是如此。
尊达在采访中曾经回忆起创作皇家橡树的过程，在1971年巴塞尔国际博览会前夕，某天下午4点钟，爱彼总经理Georges Golay打电话给尊达，说“我需要一块前所未有的钢制运动手表，我想在明天早上之前看到设计”。
于是，尊达只花了一个晚上就画出了这款新表的设计草图，八角形的表圈、8颗外露的六角形螺丝钉、与表盘一体成型表带，在当时相都是当特例独行，独一无二。
在设计这款表时，尊达受到了传统潜水员头盔（一说是皇家橡树号战列舰舷窗）的启发。
说起皇家橡树，还有一个典故。英格兰国王查理二世，在一次战争中躲在一颗橡树下得救，从此橡树被皇家赋予了保护、坚固的概念，所以常用其命名战列舰。用这个名字来命名这款腕表，也是相当贴切了。
设计出皇家橡树之后没几年，百达翡丽也找到尊达，希望他能为品牌设计一款独家的运动手表。这款表就是鹦鹉螺，设计过程也是相当有戏剧性。
据尊达回忆，当时他正在参加巴塞尔贸易博览会，去餐厅吃饭的时候，正好看到一群百达翡丽员工，于是他就对餐厅领班说“给我一张纸和一支铅笔，我想设计一些东西”，接着一边观察百达翡丽员工聚餐，一边画出了鹦鹉螺的草图，前后只花了5分钟。
鹦鹉螺的设计灵感来自游轮舷窗，拥有圆润的八角形表圈，舷窗结构表壳以及表壳的两边的“耳朵”都显得精巧独特，原来运动型腕表也可以拥有优雅风格。
这款表的名字来自儒勒·凡尔纳《海底两万里》中的鹦鹉螺潜艇，虽然并非专业潜水表，但由于尊达设计的特殊结构，依然能保证120米的防水深度。
从冷板凳到一表难求
别看现在皇家橡树和鹦鹉螺火到不行，甚至一表难求，其实在70年代刚发售的时候，也有一段时间“受冷落”。
当时人们对豪华腕表的喜好大多都是贵金属为先，又或者青睐复杂的技术，想让自己的腕表贵有所值，所以在追求纤薄贵金属腕表的年代，尊达设计被认为是“破坏性“的。
以皇橡为例，这款表与那个年代的审美可以说是格格不入。首先是尺寸被认为太大了，最初的ref. 5402表径39毫米就已经被称为Jumbo（巨无霸）。
其次八角形的表圈、外露的螺丝，在那个以圆表为市场主流的时代，就显得很怪。钟表门户网站Hodinkee的CEO凯文·罗斯就说：“当我第一次看到皇家橡树时，我觉得它太丑了，太方正了，看起来很笨拙”。
更要命的是，最初的皇家橡树虽然是钢表，但定价甚至超过了很多贵金属腕表。据资料记载，皇橡当时的定价是3300瑞士法郎，比百达翡丽的金表还要贵，是劳力士潜航者的十倍还多。
超前的审美+高定价的钢表，让皇橡在诞生初期遭受了不少“差评”。对于爱彼来说，生产皇橡也是一次商业冒险，70年代初他家每年生产大约5000块手表，首批皇橡就生产了1000块。
爱彼博物馆馆长Martin Wehrli曾回忆，当年他参加展会时曾听到业内资深人士说，“希望皇橡这种激进的设计让爱彼破产，这样就可以买下他们了”……
鹦鹉螺在1976年首次发布时，定价达到3100美元，在那个年代也是很高。有资料称，当时一块劳力士迪通拿售价略低于1000美元，一块百达翡丽金表售价也不过4000美元。
百达翡丽还打出广告语——“世界上最昂贵的手表之一是钢制的”，这种市场策略也是相当冒险的。
毕竟连欧美著名的“表哥”小罗伯特·唐尼，都曾经对钢表的价值一无所知。他在收到太太送的生日礼物——一块鹦鹉螺5712A时心想：“为什么要送我一块大钢铁，这可是我的生日！”
后来随着唐尼开始成为腕表顶级玩家，他才慢慢懂得了欣赏5712A以及钢表。而在70年代，要用一块高定价的运动风钢表吸引客户，实属不易。
不过即便一开始不被人看好，爱彼和百达翡丽还是坚持生产尊达设计的这两款腕表，并不断迭代，终于迎来了“真香”的那一天。
当用了足够时间沉淀之后，皇橡的八角形边框、外露螺丝表圈、一体式的表带、具有未来主义的风格…都让这款表显得与众不同。
人们也渐渐发现，鹦鹉螺无论是上班通勤、度假运动、还是搭配晚宴礼服，都既百搭又有型。当年还有广告词说它“既可搭配潜水衣、也可搭配燕尾服”，辨识度很高。
这两款表现在也是名人拥趸众多。像王室成员里，女王堂弟迈克尔王子、沙特王储萨勒曼、西班牙国王费利佩六世都是皇橡的忠实粉丝。
时尚、娱乐、体育圈的名人就更多了，老佛爷、歌手约翰·传奇、NBA球星詹姆斯等等都戴过，Justin Bieber甚至还入了一块古董皇橡当婚表，老婆海狸也有一块。
爱戴鹦鹉螺的名人同样不少，横跨各行各业，运动又优雅的风格也是男女通吃，金融圈“小巴菲特”Bill Ackman、男神布拉德·皮特、贝嫂等等，腕间都离不开一块鹦鹉螺。
这两款表的难买程度现在也出了名的，加上疫情影响，腕表整体产量会降低一点，就更加供不应求了。像鹦鹉螺大火的款式，很多光排队就需要等10年。
身家4亿美元的加拿大富豪Kevin O’Leary，曾经为了买一块鹦鹉螺5711/1A排队8年，拿到表的时候都忍不住落泪了。
之前想买5712A的Boy A，后来退而求其次买了另一款5726，也是等了小半年才到手，如今他这块也买不到了……
从不被看好到一表难求，这其中有尊达开创性的设计，也离不开品牌的坚持与后续发力。可以说，皇家橡树和鹦鹉螺的成功，也是品牌和尊达的相互成就。
还有不少经典设计，但有些也被遗忘
在尊达的制表生涯中，除了皇家橡树和鹦鹉螺，还为不少品牌设计过经典作品，很多现在依然是热门款式。
不过即便是“设计鬼才”，也不能保证款款爆火，有些作品被“落灰”，他自己也两次创立品牌，但评价好坏参半。
其他经典设计
1968年，百达翡丽委托尊达设计了Golden Ellipse，虽然没有那么热门，但椭圆形的表壳、黄金分割的均衡比例，也是当时对传统表型的一大突破。
宝格丽的Bvlgari-Bvlgari系列也出自尊达之手，古罗马的硬币上铭文环绕着皇帝的雕像，给了尊达灵感。
之后他也在表圈沿用了这个设计，将品牌名重复刻了两次。一开始很多人都认为设计很粗糙，但事实证明，这个款式在市场上得到了认可。
现在Bvlgari-Bvlgari也算是宝格丽众多的经典款式之一，在发展的过程中，细节也在不断的变化。
最近风头正劲的卡地亚Pasha de Cartier，历史上也有尊达的参与。
这款表最早是路易·卡地亚在上世纪30年代为马拉喀什帕夏设计的。后来卡地亚委托尊达重新设计了这款腕表，并于1985年推出，奠定了现代款的基础。外圆内方的设计，既大气又有恰到好处的和谐美。
1976年的万国工程师SL腕表也被认为是尊达的代表作，当时万国紧跟形势，请他做了重新设计。大表径、5颗外露的螺丝，阳刚气十足，一看就知道出自尊达之手。
尊达后来在采访中说，“让螺丝这种之前被隐藏起来的东西露出，标志着一种创新，就像今天的内衣外穿，非常大胆”。
不过现在的工程师系列，画风变得更加复古圆润，已经不见他的螺丝外露风。
除了上面提到的这些，许多人都认为欧米茄的星座系列也是他设计的，其实他只参与了一部分。
尊达本人曾解释说，他的直接客户不是欧米茄，而是欧米茄的供应商。他本人曾参与过海马或星座的创作，可能为其中一个设计过表壳，为另一个设计过表盘或表链。
一些不太知名的设计
虽然尊达创造了许多“神作”，但也有很多不太知名的设计。
早年的他曾为伯爵设计过一款手表，因为外壳像电视一样，所以被命名为TV SCREEN，但现在知道的人却不多，很少被提及。
劳力士1964年推出的King Midas也是尊达设计的，名字来源于古希腊神话中有点石成金能力的迈达斯国王，这款表也是当时市场上最重的金表，重量在150克到200克之间。
尊达的设计灵感来自希腊的帕特农神庙，表冠处的凸起就像是神庙的屋顶。当年全球限量一千只，还是摇滚巨星猫王和演员约翰·韦恩的心头好。
尊达还曾两次由设计师转变成老板，在1969年就创立了自己的同名品牌Gérald Genta，不用再迁就甲方的需求，实现了“设计自由”。
很多作品在当年也是颠覆性设计，像这款Grande Sonnerie，曾经是世界上最复杂的腕表，集陀飞轮、双时区、万年历和威斯敏斯特钟声于一身。
尽情挥洒想象力的他，还与迪士尼合作，把米老鼠和唐老鸭印在表盘上， 当60分钟一到，分针逆跳的动作就像把球杆挥出一样，相当有趣。
关于尊达和迪士尼还有一则轶事，曾经有一位瑞士大型制表公司的CEO对他说，“尊达先生，你不要搞这些，对于瑞士钟表业来说不太体面”，结果尊达非常不高兴，回击到：“你怎么敢批评沃尔特·迪士尼”。
其实Gérald Genta品牌的腕表从工艺和创意的角度来说，都可圈可点，在拍卖会上也会有藏家去拍，但还是相对小众，都没有达到像鹦鹉螺和皇橡那样的巅峰，不少作品现在都被大家遗忘了。
1998年，尊达卖掉了Gérald Genta公司，由新加坡的表店The Hour Glass接手，但财务困难让公司两年后，把品牌和设计卖给了宝格丽。
像现在宝格丽的Octo系列，就特别“尊达”，在设计上很有辨识度。
后来尊达又推出了一个新品牌Gérald Charles，但较高的定价引起了市场上不小的争议，真正下单的人也不多。
品牌在2011年尊达去世后就暂停活动，直到去年才恢复生产，和他以往的作品相比，水花都不大。
腕表之外的艺术人生
尊达虽然设计了相当多的腕表，但他一直说自己是一名艺术家，去设计腕表只是因为他居住的日内瓦正好是一座钟表之城，如果在巴黎就可能去设计时装了。
他也相当不喜欢戴表，曾在采访中说：“手表是自由的对立面，我是一个艺术家、画家，我讨厌被时间束缚，它让我感到厌烦。”
但尊达并不是那种隐士般的人物，相反他相当愿意为那些富有的赞助人工作，从日本的企业家、东南亚的苏丹再到阿拉伯的王子。
不过尊达也非常有性格，他的合作伙伴曾回忆说，有次他接到一个苏丹的电话，直接跟对方说“对不起，我现在不能和您通话，因为我正在构思一副画，请晚上再打过来，陛下”。
腕表设计上的成功，不仅让尊达能够与上流社会为伍，也给他带来了财富。
范主之前写过的前LVMH钟表部总裁Jean-Claude Biver就记得，“尊达的穿着总是非常优雅，带有古典意大利风格。他在1980年就开着一辆法拉利，当时在钟表业可没有多少人敢这样做”。
晚年的尊达投入了大量时间在绘画上，不仅画手表，也包括自画像，画风也很抽象，总带有很多色彩，去世后留下了4200幅画。
像米罗、毕加索、保罗·塞尚、还有安尼施·卡普尔，都是尊达崇拜的艺术家，给了他很多的灵感。伟大的创作有时来自矛盾，其实艺术也在某些程度上也给尊达很多腕表创作的灵感。
最后再来说说尊达的感情生活。
他的夫人伊芙琳·尊达是摩纳哥人，两个人相识于相识于蒙特卡洛的一个晚宴，当时尊达见到她的第一句话就是“你戴的手表真难看，表耳没有完全平衡”，气得伊芙琳直接摘了手表揣进兜里。
后来这块表就在洗衣房被洗坏了，听闻之后，尊达寄了一块手表给她，结果伊芙琳气还没消，直接退回。一来二去，两个人就走到了一起。
伊芙琳也是一位很厉害的女性，她曾在奢侈酒店和度假集团 SBM Monte-Carlo工作。婚后负责Gérald Genta品牌的商业推广，管理瑞士的两家工厂，并且开发了亚洲、欧洲和中东的新市场。
很多人不知道的是，尊达夫人现在还是摩纳哥驻英国大使，两个人的儿子弗雷德里克则在摩纳哥担任国家首席数字官。
尊达去世之后，伊芙琳创立了杰罗·尊达遗产协会，她说和尊达33年的婚姻生活中，每天最常听到的话就是“伊芙琳，来看看这个新设计，你觉得怎么样?”。
也许正是尊达这种对于创造的热爱，才让她决心把他的设计保存并传承下去。
好啦，关于尊达大师的故事今天就讲到这儿了，关于他的设计你怎么看呢，欢迎在评论区讨论~
图片来自网络，部分来自视觉中国
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